以下是小编帮大家整理的数码单反相机拍摄技巧心得之一：确立明确的拍摄主题，本文共5篇，欢迎大家收藏分享。
篇1：数码单反相机拍摄技巧心得之一：确立明确的拍摄主题
虽然说一只狗成不了画家，却可能因为机缘巧合，在狗爪子碰到摄影大师设置好了的构图完美、对焦准确的相机快门时，恰好拍出了一张经典照片，但这只是一种假设而已。作为摄影爱好者，不该这样去撞大运，而应该在按下相机快门前，确立一个明确的拍摄主题：这张照片要反映什么？是拍摄人物，是风景，还是要叙述一件事？
这是笔者在北京坡峰岭拍摄的一张照片。清晨，秋日的农家小院， “豆腐坊”的招牌在风中摇摆，豆腐小屋炊烟袅袅，阳光照在石磨上，卸磨的毛驴在安静地吃草料，一群游人在拍照留念，“豆腐坊”的厨师忙中偷闲，见怪不怪地抱臂观看游人拍照。照片中有人有物有景，说不上是拍人、拍物，还是拍景，而是反映出一派和谐的景象，仿佛是叙述着《祥和的豆腐坊》这件事。
改变拍摄对象，我们可以拍摄到：
--毛驴主题,“告示：请您不要靠近和触摸驴朋友，以免……”，貌似说驴的性格很暴烈，
--人物主题，到此一游留念。
--招牌主题，这里是“豆腐坊”。
--石磨主题，典型的农家场景。
--红叶主题，秋天到来了。
显然，改变了拍摄对象，我们的拍摄主题自然就会发生改变，照片所反映的内容相应地就会改变，所以，拍摄前首先要确定清晰的、明确的主题。
注意事项
没有明确主题的照片让人不知所云。
以上就是数码单反相机拍摄技巧心得之一：确立明确的拍摄主题，希望对于刚刚入门的摄影爱好者有一定的帮助！
篇2：数码单反相机拍摄入门技巧心得之二：力求画面简洁
照片应烘托主体，力求简洁，将那些分散注意力的元素排除在照片之外，
工具/原料
数码单反相机
牡丹花
少女
方法/步骤
1、这张牡丹花的照片，后景的柱子和汽车，虽然已经被虚化，还是分散了人们的注意力，把人们的目光自然而然地引导汽车和柱子上。
2、经过重新构图，以柱子作为简洁的背景，从画面中排除汽车，作为主体的牡丹花呼之欲出。
3、百花盛开的春天，北京玉渊潭公园正在举办樱花节，游人如织，稍不留意，照片的后景中就会出现不相干的人，使照片的美感大大降低，
4、在将那些分散注意力的元素排除在照片之外后，鲜花将少女衬托得更加美丽。
5、在昆明滇池，成千上万只红嘴鸥漫天飞舞，盘旋在喂食的人们头顶。面对高速俯冲而来的红嘴鸥，有种不知如何拍摄是好的感觉，毕竟这种场景太壮观了。
6、第一次看到这种场景的游人们，兴奋地喊着叫着，照相机的快门噼噼啪啪响声一片。笔者抓拍到如下图片，简洁有力地突出了红嘴鸥与人们的亲切关系，表现出人与自然的和谐。
注意事项
按下快门前，特别要注意画面背景中是否出现不相干的元素。
力求画面简洁的同时，不是简单粗暴地排除杂物，还要注意画面构图的美感。
篇3：数码单反相机拍摄技巧心得之四：黄金分割法构图
黄金分割法构图最符合人们的视觉审美要求，无论是绘画，还是摄影，人们往往不将人物或强调的物体安排在画面正中间，而是选择一个偏离中间又恰恰是符合人们审美习惯的位置上，这就是我们常说的黄金分割法构图。所谓黄金比，即0.618的比例，是一种由古希腊人发明的几何学公式，遵循这一规则的构图形式被认为是最和谐的，处于这个点上的物体，整体上很协调，很舒服。在摄影中运用最多的就是黄金分割法构图，在照片中把人或物体安排在画面的黄金分割点或是黄金分割线上。
工具/原料
数码单反相机
人物
风景
方法/步骤
1、小朋友在草地上快速奔跑嬉戏，抓拍很难，这张照片抓拍到小朋友跑到草地正中间，不是说小朋友在这个位置不好，而是在画面中小朋友四周空白的草地面积基本对称，照片比较呆板。
2、现在将小朋友放在距照片的黄金分割点上，周围草地的面积大小便发生了变化，避免了对称式构图，奔跑中的小朋友鲜活起来。
3、对称式构图通常把被摄物置于画面中央，这往往显得呆板，
可以将下面的两幅照片进行比对，其中将黄金分割点放到少女面部的这张照片，看起来要更舒服一些。
4、简化版的黄金分割法，就是井字形构图，即将整个取景框中所看到的画面上下左右各做两条想象等分线，四条线形成一个井字。这四条线被称作“黄金分割线”。 四个相交的点称为“黄金分割点”。我们通常把主体安排在“黄金分割点”附近，这符合人们的审美意识。井字形构图已被人们所接受，所以被广泛使用。
5、如果我们遇到了非常引人入胜的风景，但是拍摄出来的照片却缺少优美的几何结构，最终会感到非常遗憾。在笔者看来，三分法也是黄金分割法的简化版。在拍摄天空、草原、河流这样场景的风光片时，可以把草原与天空、河流与天空的交接线，放到整个画面三分之一处的位置，这样拍出来的照片看起来更和谐。
6、只有经常练习，将使用黄金分割法构图当成一种本能，就会触景生情，随机应变。
注意事项
不可能那么准确地确定黄金分割点，一般情况下只要大致确定即可。
以上就是数码单反相机拍摄技巧心得之四：黄金分割法构图，谢谢阅读！
篇4：D5100拍摄技巧
D5100拍摄技巧
以下内容摘抄至网络，希望对新手们有点用处。
一、设置
1．优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。
2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。
建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。
3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。
4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。
5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。
6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。
7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。
8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！
9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。
10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。
11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。
12.镜头：一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D5100是DX非全画幅的相机，
所以要乘以1.5，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该买35定，换算焦距后是52.5，基本是标准镜头的了。现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。
长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。
人像定焦有些需要，但是看你有没有模特了。
闪光灯还是应该入一枚的，不需要太复杂。
圆满后，再回头考虑换个更好的广角变焦吧，切勿已经入了狗头看到大湿们的牛头照片觉得是镜头的问题着急换牛头，然后拍完发现也那么回事。那些丰富的色彩，用光影都可以解决，犯不着先画那么多钱换，当然，有钱烧不反对。。。
13.配件：先搞个气吹，用来吹镜第一文库网头和cmos，再搞个镜头笔，镜头和UV上的手指印需要镜头笔来解决。三脚架，如果只有自己或者和老婆/老公两个人旅游，又或者喜欢拍夜景的话，可以弄一个，最好选便携、结实一些的。遥控器如果用三脚架就要买的，自拍很方便，还能减少相机抖动。手柄的话，D5100比较鸡肋，不建议使用。
二、技巧
1.拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：
用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！
光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
2．拍人：
基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！
光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！
3．拍景：
A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
4．拍夜景：
上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。
例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间很长，那么，走动的人影，不会留在照片上，广场将会很干净。
5．拍烟花：
使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。
6．拍运行的东西：
光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
想拍很有动感的`效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。
7．拍流水或喷泉：
使用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！
8．夜间人像留影：
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
9．光圈优先技巧:
1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2）拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
10．测光方式：
1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2）依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主
体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
11．有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。
看到有人大白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。毫无疑问，感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。尽管D5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。特别讲究画质一般用ISO100~400,ISO100、200、
400画质相差很小；为了防止糊片一般用ISO800~3200；ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。
12．采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。
18-55镜头有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。有句至理名言――F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好（畸变最小）。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。
13．要拍特别棒的人像，最好用人像镜头。
35mm/1.8G是尼康机身无对焦马达一类入门单反相机拍人像的最佳选择。关于这个镜头我只想提醒大家一点，F22画质锐度很差。
14．人像拍摄中多用锁定对焦
拍摄人像时一定要对人的眼睛进行对焦，可以先对焦，然后锁定对焦再进行构图，这样构图就不受对焦点的限制了。
篇5：雪景拍摄技巧浅谈
夏日里我们经常能够感受到浪花的清凉，而冬天则是体验冰雪之晶莹的季节，趁着周末，节假日之际，和亲朋好友一起去赏雪、玩雪是非常遐意和愉快的，当然得拍出好照片留念，可是很多朋友常常会遇到雪景拍摄照片不佳的困难，下面我们就来谈谈雪景拍摄的技巧，
一、注意背景的对比
雪景的特点是反光强、亮度高，如果单纯拍摄一片白茫茫的大地往往会感觉到刺眼，什么也看不清楚，所以我们最好在拍摄时选择比较暗的背景，这样会使雪景与暗处的景物形成明暗反差比较强烈的对比，使整个画面的层次感显得比较丰富，如果选择的背景的亮度也比较高，那么会令观看者的眼睛很难受的。
二、适当的前景的选择
拍摄前景的选择也是相当重要的，由于雪景的特殊性，利用挂满冰凌或铺着厚厚的积雪的树枝、花朵，建筑物等作为拍摄的前景，可以增加空间深度，提高雪景的表现力，使得整个画面的内涵更加丰富，不至于因为白茫茫的一片而使观看者产生厌倦的情绪。
三、注意白平衡的调整
虽然雪景都是白茫茫的一片，但是随着时间、周围景物等的变化，白雪也会表现为不同的白色，所以，在拍摄不同景别的雪景时，还要注意随时调整数码相机的白平衡。在雪地里，周围特殊环境的影响往往使得数码相机的自动白平衡功能并不能十分准确，而手动调整的精确程度要胜过自动调整，所以这个时候最好采用手动功能来调整数码相机的白平衡，这样拍摄的照片色彩才能被正确还原，才最真实。
四、逆光与侧光
雪是洁白的晶体物，它散布下或积聚在景物上时，景物中色调深浅不一的物体都给它遮盖而成为白色的物体，因而雪景就是白色部分较多的景物，可给人以洁白可爱的感觉，
正因为雪景中白色部分占据的面积较大，也比其它景物明亮，在有太阳光线照射时，就更加明亮。雪是一粒粒透明的晶体，只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。因此，为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。这样可以更好的表现所要拍摄景物的明暗层次感和透明质感，整个画面的色调也会显得富于变化。
五、手动调整曝光
由于雪景会反射大量的阳光，所以正确调整曝光是拍摄雪景的一个关键问题。在白雪皑皑的环境下，根据数码相机的自动曝光来拍摄雪景，一般都会有些曝光不足，这是因为在雪景中，强烈的反射光往往使测光结果相差1～2级曝光量，所以我们一般要使用数码相机的手动曝光功能来进行必要的调整，这样才能保证拍摄到的雪景画面的曝光比较准确、真实!
六、器材的保护
雪景中还有一个重要的问题就是保护好你的器材。由于冬天气温低，空气也很潮湿，这样的环境很有可能影响数码相机的使用。因此进行简单的防寒防潮处理是必要的，例如简单的用塑料袋包一下就可以起到很好的效果。在不拍摄的时候可以把相机放在衣服中，可以达到保温的作用。同时还需要注意电池的保温，电池在低温下消耗很快，保温能提高其使用时间，当然多准备一些电池也是很有必要的。最后就是要注意个人的保温了，衣帽、手套这些都要准备好，冬天真的很冷。
七、其它的技巧
如果你需要拍摄一张漫天雪花飞舞的照片，那么你应该选择较深的背景，这样避免背景的干扰。同时快门的速度也不能太高，一般在1/125秒左右，这样雪花飞舞的雪花可以形成一道道的线条，表现出雪花的动感。
在雪景中拍摄人物，需要适当的加辅助光。由于将雪作为背景会显得很亮，加辅助光可以达到突出主体的作用，同时相机还要加上遮光罩避免其它光线的干扰。偏振镜在雪景的拍摄中也有很大的作用，可以白雪反射的偏振光，降低亮度，可以使蓝天白云更突出，提高色彩的饱和度。
★拍摄合同
★拍摄方案
★拍摄合同
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